Часть 1. Капот

Собственно в начале мой план сводился к шумоизоляции одного лишь капота так как он относительно новый (еще не запачкан изнутри) и хотелось это сохранить. Также хотелось, чтобы перепады температур ему не были страшны (утеплить для зимы).

Сперва думал сделать единым листом просто заклеить, но в магазине сказали, что так не делают, посмотрел схемы какие там были (да и не только там) клеят только межреберное пространство. Решил делать также.

Вначале убрал излишки антикора и заодно обезжирил Уайт-спиритом.

Далее начал клеить основу так называемую виброизоляцию (виброфильтр), кстати, в магазине в ценнике она еще и как гидроизоляция значилась. Собственно я покупал ее листами 0,5 на 1 м (в таком формате она продается у меня в магазине) стоит такой лист 240 рублей (но у меня еще и 7% скидка), на рынке в Южном порту видел и иные размерности, но по моим прикидкам цена получалась не меньше.

Вот собственно как выглядит этот лист:

Поближе:

Черная масса клеющий элемент, похожий на битум, который в итоге довольно хорошо прилипает к металлу. Белая бумага соответственно защитный слой, который надо снять перед прикреплением.

Этот лист я приложил к обрабатываемой поверхности и разрезал на части, исходя из размеров полостей, которые обклеиваем. Тут следует оговориться, что в таких местах как капот, есть смысл пользоваться бумагой для шаблонов (мерить, обводить и вырезать уже по ней).

Стоит также заметить, что виброизоляцию можно клеить и без нагрева поверхностей. Однако, теплая она все же более клейкая, так что в итоге я ее клал ненадолго (на пару минут) на обыкновенный радиатор (в моем случае он представлял собой ровную пластину), можно использовать промышленный фен.

После этого, снимал белую защитную пленку и из одного конца ребра постепенно наклеивал до другого. Излишки я удалял с помощью шпателя (не самого большого), но нового и довольно острого, что позволило подрезать (и в дальнейшем) по самой кромке ребер:

После этого этим же шпателем проходил вдоль и поперек виброизоляции с небольшим усилием, стараясь разровнять бугорки и добиться лучшего приклеивания.

Самая левая и правая полости идентичны, просто зеркальны вырезав одну часть можно перевернуть и по ней вырезать вторую. В конце первого этапа (многие, кстати, на этом и заканчивают) выглядело сие творение так:

Однако я пошел дальше. Поверх виброизоляции я решил клеить непосредственно шумку - звукоизоляцию (опять же она обладает еще и теплоизоляционными свойствами). Она бывает толщиной от 2 до 16 мм. С блестящим верхним слоем (как фольга) или без оного. Во всех местах в итоге я использовал материал толщиной 8 мм. (Примерные цены: лист 1м на 1,5 м с верхней фольгой 400 рублей, без 300 рублей).

Клеящий слой у шумки совершенно иной - просто липучка (самоклейка).

Опять же, в начале, примерив слегка, разрезал на четыре части.

Так это был мой первый опыт, и я планировал покрыть большую площадь шумкой чем виброизоляцией, то для перестраховки границу ребер я обклеил двухсторонним скотчем (в других местах я его больше не применял):

Сняв защитный слой со скотча, а также наклеив шумку, излишки ее отрезал углом шпателем (используя его как нож), а после опять прошелся шпателем вдоль и поперек, опять же чтобы получше прижалось.

В итоге, поклеив и шумо-теплоизоляцию, получил такую картину:

Если на этом остановится, то следует сказать, что на подобное творение потребовалось (расчет веду, исходя из размерности листов, которыми пользовался я): 1,5 листа виброизоляции, 1 лист тепло-звукоизоляции. Получаем около 760 рублей. Скотч двухсторонний 200 рублей, но он не обязателен. Время - не торопясь часа 3. Родная теплоизоляция на капот 19-ки (такая существует, ее номер по каталогу 7700813703) стоит на заказ порядка 120 баксов. Сравнивая цены, видим, что такая самодеятельность имеет смысл.

Спустя пару дней я сделал еще шумоизоляцию над радиатором, сперва положив вибро+шумку в две ямки слева и справа от крюка. Сверху еще одним слоем (во всю ширину капота) вибро + шумку, по длине это ушло в глубь капота см на 30. Тут пару моментов НЕ стоит класть (или просто вырезать потом) слой шумки в районе крюка, а также двух квадратных площадках куда упираются две круглые резинки, регулирующие высоту капота (расположены по бокам телевизора) иначе они будут мешать закрыть капот.

Смысл данной процедуры прост: благодаря такому уплотнению под капот будет попадать гораздо меньше грязи, а кроме того будет защищать кромку капота (а я клеил аж по самый край) от той же грязи и, как следствие, преждевременной коррозии, да и звук от работающего вентилятора снизится.

И еще спустя неделю я купил уплотнительную резинку родную, а она довольно высокая, в связи с чем вынужден был обрезать часть шумки в этом районе, так как проблемы с закрытием небольшие возникли (учтите, у кого она уже стоит), в итоге это выглядит так:

На этом я думал остановиться, но не тут то было, кому интересно читаем дальше.

Часть 2. Пол в салоне

Неожиданно мне предложили французские сиденья. Так как их замена предполагает ковыряния в салоне, то заодно решил проклеить весь пол. Сразу предупреждаю, что сию операцию лучше растянуть на весь день или даже на два, и лучше делать с помощником.

Для всех работ в салоне необходимы головки для отвертки - звездочки (торкс) на 20 - все болтики небольшие, торкс на 40 - крепят сиденья к салазкам, защелки ремней к сиденьям, кроме того, ключ или головка для болтов, крепящих ремни безопасности (кажется на 17). Ну и лучше иметь шлицевую отвертку поддевать ей пластик боковой при снятии.

Итак, для начала необходимо снять пластик. Начинать надо с верхней центральной части. Отвинтить крепления ремня безопасности вверху, а также снять заглушку с регулировки высоты ремня. После этого отверткой поддеваем по бокам. Центральная стойка держится на двух довольно больших защелках. Снимаем ее. Далее отвинчиваем нижнее крепление ремней безопасности, и болтик, соединяющий длинную нижнюю часть и заднюю накладку. Поддеваем снизу и снимаем вверх нижнюю длинную пластиковую часть, дополнительно крепящуюсяна зещелках-хомутах, в которых пролегает проводка.

Аналогично проводим действия и с другой стороны.

Снимаем бороду: отвинчиваем 4 болта: два по бокам и 2 по центру напротив ручника, вынув пепельницу, отсоединяем разъемы от прикуривателя, и вынимаем всю бороду, включив 4 передачу.

Далее два варианта действий:

1) Снять передние сиденья вместе с салазками (каждая салазка это два болта которые надо отвинтить из-под машины), но там с правой стороны будут немного мешать топливопроводы и тормозные трубки, а также грязь, скопившаяся на днище, ко всему прочему, это удобно делать только с ямы.

2) Снять только сиденья: отвинтить боковой пластик у них (если есть), после чего отвинтить по 2 два болта с наружной стороны (со стороны дверей) и по 3 с внутренней (со стороны ручника). Но это чревато неудобством снятия (тесновато), а также последующими неудобствами прокладки шумки под сиденьями (так как в этом случае полностью обивку пола снять не получится). В моей ситуации я все же действовал по этому варианту.

Далее снимаем само покрытие пола: поддеваем большую заглушку в районе педали газа и стягиваем все потихоньку назад. В итоге получаем примерно такую картину:

Под ним мы видим штатную шумку: поролон с верхним черным слоем. Эта конструкция держится на пистонах-защелках, поддеваем защелки и снимаем вверх с небольшим усилием. Практически 100%, что оно будет как минимум влажным, а то и откровенно мокрым. В связи с этим, вынимаем ее, и отправляем сушиться на обогреватель или солнце (одна из причин по которой лучше процедуру растянуть). Теперь нюанс, эта стандартная шумка в районе бороды, будет соединена воедино, я разрезал ее в районе перед ручником (там самое узкое место), чтобы была возможность ее все же извлечь, но это понятнее когда непосредственно в процессе видишь картину.

Еще одна стандартная шумка уходит вверх (в торпеду) - снять не получится, ибо она идет по всей высоте торпеды, но нижние ее края отсоединить нужно, чтобы под нее проложить (насколько дотянетесь) шумку.

Кстати, в этот момент можно оценить состояние дна автомобиля, желательно даже полное отсутствие пятен ржавчины, но раз добрались, можно заодно обработать наиболее ответственные места, такие как район ног водителя, антикором, но после этого лучше подождать пока он высохнет и выветрится запах (еще одна причина желательного пролонгирования процедуры разборки салона). Кстати, еще можно пропылесосить все покрытие салона, особенно если сняли сиденья вместе с салазками (тогда пол можно снять целиком и постирать).

Далее надо обклеить слоем виброизоляции хотя бы туннель, так как снизу в нем проходит глушитель, и желательно на всем его протяжении. Я, однако, не поскупился и виброизоляцией покрыл весь пол спереди (только желательно вырезать лазейки для пистонов к штатной прокладки, причем это можно сделать уже после поклейки виброфильтра - просто надавив в нужном месте пальцем):

Далее приступил к шумоизоляции. Также использовал шумку толщиной 8 мм, только без верхнего блестящего слоя. Цена 300 рублей за лист 1 м на 1,5 м. Важно учесть что чем выше вы подберетесь (проклеите) к торпеде (под черным материалом на следующем фото) - тем больше отгородите себя от звуков системы выхлопа и двигателя, а по бокам от шума колес. Не забываем оставлять открытыми пазы для пистонов, крепящие штатную прокладку, а в районе бороды не забываем вырезать выемки для крепления оной:

Если вы не снимали салазки, то возникнут неудобства с прокладкой шумки между салазками. Изоляционные материалы продаются разными форматами (метражами), но мои оказались удачны. Виброслой, той стороной, где 0,5 м прекрасно проходит между салазками (один человек проталкивает его под обивкой, приподняв ее, второй в задней части салона хватает, после чего уже кладете (клеите) в натяг, та же технология с шумкой, располовинив сторону где 1 м. Если снимали все, то намного проще, только дырки надо вырезать в местах крепления салазок к кузову.

В задней части салона работать проще, особенно если вытащить заднее сиденье. Под стандартной обивкой также будет находиться штатная шумка, только даже толще чем спереди, и также будет сильно влажная, опять же - ее на сушку. Здесь необходимо проклеить виброизоляцией продолжение туннеля, максимально стараясь охватить пространство до ручника. Я же снова на этом не остановился и опять поклеил все:

Сверху клеим слой шумки, опять же стараясь покрыть ей максимально возможное пространство (у меня получилось обойтись без промежутков в стыках с передней частью под сиденьями):

Возвращаем на место просушенную стандартную шумку.

В передней части салона также возвращаем ее на место, стараясь защелками прикрепить ее (мне не во всех местах это удалось), но после сборки все равно все прижмется.

Еще я проклеил слой шумки непосредственно под сиденьем задним (тут я не стал использовать виброизоляцию), вырезав длинный прямоугольник так, чтобы пластиковыми боковинами его еще прижать. Тут надо вырезать отверстия для двух болтов:

После этого стандартную обивку пола возвращаем на место, стараясь сделать это максимально ровно, особенно стараясь запихнуть ее под торпеду, чтобы там она прижалась и держалась. Защелкиваем большой пистон в районе правой ноги водителя.

Следом есть смысл сперва сделать шумку задних арок со стороны салона (как это сделать написано в следующей части), а затем уже вернуть на место пластиковые детали салона.

Сборка. Возвращаем на место сиденья (если снимались без салазок, то надо прикрутить болты со стороны ручника капитально, а со стороны дверей до упора НЕ закручивать! Поводить сиденье на салазках вперед-назад (сидя на сиденье), чтобы выровнялась конструкция, а после этого уже докрутить и эти болты до конца (лучше это делать вообще после пары поездок). Если этого не сделать - рискуете получить очень тугое движение сиденья по салазкам или вообще отсутствие оного! Ну и на последок привинчиваем защелки для ремней к сиденьям (если снимали) и боковины пластиковые сидений (удобнее их привинчивать также вдвоем).

Ставим на место длинные пластиковые части (от торпеды до заднего сиденья), проверив предварительно, что защелки-хомуты вдоль порогов находятся на местах (они вставляются в специальные дырки в кузове). Наживив эту часть, привинчиваем к ней задние нижние части пластика, а также нижние болты крепления передних ремней безопасности (тут может быть придется чуть-чуть надавить на обивку пола, чтобы совпали отверстия). Далее ставим верхние передние и задние накладки, привинтив их в центре друг к другу. После этого надеваем центральную верхнюю накладку (тут возможно потребуется терпение, так как у меня, например, постоянно соскакивала движущаяся в ней часть регулировки высоты ремня), защелкиваем ее. После этого привинчиваем верхний болт переднего ремня безопасности (заметьте, что если вы закрутите его до упора, то ремень не будет вращаться в этом месте вокруг своей оси, так что чуть-чуть ослабить надо ровно до того момента, как вернется его подвижность). Затем привинчиваем нижние крепления задних ремней.

Ставим бороду на место, опять же включив 4-ую скорость. Учтите, что это место стало выше и лучше, если один человек будет надавливать на нее сверху, чтобы совместились отверстия, а второй закручивать.

С салоном все. Муторное занятие, однако, параллельно можно провести антикор пола, сушку и проветривание салона, химчистку сидений, проверку разъемов и проводов, идущих в двери и в заднюю часть машины. Добавлю, что на описанные процедуры у меня ушло примерно 4 листа виброизоляции и около 3 листов шумки.

По поводу потолка. По хорошему, его тоже можно шумоизолировать. Чтобы снять обивку надо опять же снять верхний боковой пластик, козырьки, плафон освещения, только вот потолок сидит на клее (и кажется даже специфичном), поэтому с крушей хлопот больше, особенно приклеивать на место и, чтобы ровно при этом встала. Вообщем, я посчитал, что пока что с этим связываться не буду, если есть желание дерзайте, и не забудьте сделать отчет!

Часть 3. Багажник

Втянувшись в процесс, перешел к отделке багажника. Для начала вынул все из него и снял обивку (чтобы вытащить нижнюю, возможно, придется снять заднюю спинку, если она не складывающаяся, то отвинтить два болта, они еще защелки ремней задние держат). Боковые снимать удобнее, если сняты задние нижние пластиковые части в салоне, которые держат их края.

Я просто проложил большим кусков шумки (без виброслоя) пол в багажнике, вырезав шпателем уже после наклейки два отверстия в ней: под лючок доступа к бензобаку (на французах еще и к топливному насосу), а также под сливную пробку воды из багажника:

Небольшими кусками (остатками от предыдущих процедур) обклеил пол по бокам, которые на фото еще не покрыты шумкой. В принципе эта часть и не обязательна (если жалко материала = денег), но позволяет, как мне кажется, утеплить пол в багажнике, а также уменьшить шум от балки, задних колес и банки глушителя.

Оклейка боковин в багажнике в принципе подходит для тех, у кого в силу комплектации отсутствует штатная обшивка боковая. Вообще, капитально связываться с багажником есть смысл тем, кто хочет уменьшить шум от задних колес, банки глушителя, а также для музыкальных гурманов, планирующих разместить в багажнике сабуфер. А вот колесные арки задние рекомендую обработать всем.

Обклеиваем виброфильтром боковины и арки, стараясь покрыть максимально возможную поверхность оных, в частности со стороны салона. Шаблоны тут вряд ли подойдут, ибо форма у левой и правой стороны разная.

Поверх я уже клеил шумоизоляцию, опять же стараясь закрыть максимально возможное пространство. Два небольших прямоугольника в нижней части оставлены открытыми специально, чтобы иметь доступ к креплениям направляющих заднего бампера и одного из креплений самого бампера:

Особенно желательно постараться долезть с левой стороны между стойкой с дырками как можно выше, а также верх арки и со стороны салона тут цельных частей получается значительно меньше, чем справой стороны:

Правая сторона:

С этим все. Остается добавить, что можно обклеить еще металлическую перегородку салон-багажник, куда крепятся задние динамики (удобнее делать из багажника) это должно способствовать улучшению звучания музыки.

Помимо этого, в процессе можно пропылесосить или постирать снятые обивки, а также обработать антикором район задних фонарей (особенно выемок за ними) и ознакомиться с состоянием сварных швов. Также рекомендуется нанести немного антикора вокруг верхнего крепления задних амортизаторов, так как там (у меня в частности) наблюдаются небольшие, но все же заметные очаги ржавчины.

Сборка. Следует вернуть на место обивку, прижав ее задним сиденьем (нижнюю) и пластмассовыми накладками в салоне боковые (тут стоить заметить, что идеальный вариант не возвращать их на место после проклейки пола в салоне, а только после завершения этой процедуры).

Работа по обработке открывающейся части багажника аналогичны капоту, с той лишь разницей, что поверхности меньше, не приходится тянуться, и, вырезав одну, можно перевернуть ее и вырезать зеркальную ей. Тут все же считаю наиболее удобным вариантом - использование шаблонной бумаги, хотя я снова пользовался шпателем для обрезания излишек.

Предварительно опять же следует оттереть остатки антикора (если делался) и грязи, и проклеить сперва виброфильтр:

Также я заклеил центральное ребро, и тут, фактически, можно вырезать один кусок шумки на этот участок:

Часть 4. Двери

Начнем с того, что рекомендую ознакомиться с данным отчетом: разборка дверей

Там все подробно и наглядно описано, за исключением фотки разобранной передней двери, где одной из стрелок (в верхней центральной части) случайно обозначен не пистон крепления обивки, а болт, держащий желоб, по которому ходит тросик стеклоподъемника.

Разобрав двери, целесообразно запастись смазкой и как следует промазать по всей длине желоб (рамку) тросика стеклоподъемника (щель в рамке идет по всей длине с наружной стороны (рукой нащупаете)), моторчик оного (если электро), а также все механизмы замка двери. Снимать все эти конструкции с самой двери чтобы смазать - не обязательно.

Также имеет смысл пролить антикором низ дверей изнутри.

Но вернемся к шумоизоляции:

Вначале клеем слой виброизоляции, в связи с ограниченным пространством доступа, лучше сделать это 4-5 частями средних размеров, но стараясь дотянуться как можно выше.

Я за основу разделения взял ребро, проходящее в центре двери сверху вниз. Вторым ориентиром использовал полосу, в которой расположены крепления наружного дверного молдинга (их я не стал закрывать):

Как видно на фотке лучше использовать все возможные отверстия для доступа. Далее поверх клеим шумоизоляцию. Я снова использовал листы толщиной 8 мм. (замечу, что такая толщина никаким образом не мешает опускаться стеклу, и не помешает шумка даже большей толщины). Единственное опасное место самый верх (там стекло ближе всего), но чисто физически дотянуться руками через имеющиеся отверстия до него не получится, но на всякий случай пару раз опустите-поднимите стекло, чтобы убедиться до того, как вернете обивку двери на место.

Замечу, что шумка частично проходит за ребром жестокости (8 мм туда пролазят) это получается как дополнительное крепление, прижимающее материал. Идущее сверху-вниз ребро также позволяет прижать края шумки.

Вот наглядная иллюстрация (на примере задней двери):

Аналогичные процедуры на задней двери, с то лишь разницей, что изгиб двери заставляет материал обрезать по диагонали (особенно в нижней части):

Добавлю, что на все двери ушло примерно 2,5 листа виброфильтра и 1,5 листа шумоизоляции.

Часть 5. Снова лезем под капот

В завершении снова полезем под капот. На этот раз чтобы обклеить перегородку моторный отсек-салон.

Тут следует оговориться, что движок у меня C2J карбюраторный, без кондея. На других движках и комплектациях действия могут быть несколько иные.

Для облегчения доступа к обрабатываемой поверхности надо снять короб воздушного фильтра (кастрюлю): по бокам защелки и гайка-барашек по центру. После этого откручиваем три винта, крепящие короб к карбюратору, также отвинчиваем крепление черного шарика сбоку, и еще один винт, который держит короб и хомут, держащий бензиновый патрубок (чтобы его увидеть, надо вынуть из хомутов бензопровод, идущий к насосу). Начав вынимать короб, приподняв его, надо аккуратно отсоединить трубку, по которой картерные газы поступают снова в карб, иначе рискуем ее повредить (на фотке она смотрит на нас). Желательно накрыть карбюратор от попадания пыли, грязи и других частей и мусора). Кроме того, обрабатываемый участок кузова как обычно следует очистить от грязи и обезжирить от антикора (если есть). В итоге получаем примерно такую картину:

Тут следует оговориться, что в высоту этот участок получается не такой уж и большой. Дело в том, что ниже проходят провода, которые держаться на хомутах, в свою очередь, прикрепленных к кузову. Я не стал отсоединять всю эту конструкцию, так как ниже небольшой открытый участок кузова, да и на нем большой слой грязи, и подбираться к нему неудобно. Вот на фотографии видно, о чем я говорю:

Зато довольно обширный участок кузова имеется между нишей аккумулятора (под ней) и правым (номерным) стаканом. На нем также большой слой грязи и подлезть как следует довольно сложно (если только из-под машины пробовать, сняв защиту). Тут я в итоге ограничился только теми местами, куда руками долез сверху и где смог очистить от грязи. Хотя чем больше сделать в этом месте, тем сильнее уменьшиться звук в движении от колеса (особенно в сочетании с высокой проклейкой пола в салоне). Также по этой фотографии видно, что я старался оклеить небольшой участок кузова, идущий перпендикулярно двигателю (в сторону салона).

Действия стандартны вначале клеим слой виброфильтра здесь он необходим избавлять кузов от вибраций двигателя, выхлопной системы, и как обладающий хорошим клеящим слоем. Покрываем максимально доступное пространство.

Идем дальше - мелкими кусочками клеем шумку в тех нижних местах, куда удалось дотянуться.

Пространство за мотором клеим сплошным куском шумки (лучше с фольговой поверхностью, ибо у нее лучше теплоизоляционные свойства, да и выглядит симпотичнее). Чем толще тут слой - тем лучше. Я как всегда использовал 8 мм, тем более что с предыдущих процедур оставались остатки, которые, как известно сладки и тут (и далее) они пригодились. Получается, как мне кажется, довольно солидный слой, тем более что за стенкой (со стороны вентилятора печки) мы также установим звукоизоляцию. Остается добавить, что сие манипуляции можно совместить с чистой карба (например, из баллончика), заменой воздушного фильтра и т.д. После этого можно вернуть демонтированные детали на место.

Далее приступаем к предбаннику - той полости, где установлен вентилятор, аккум, у кого-то кондей и т.д.

Напомню, что чтобы добраться до всего этого хозяйства надо снять уплотнительную резинку и отвинтить один болтик по центру, скрепляющий две пластмассовые накладки между собой. Снимаем их, отсоединяем клеммы аккума, снимаем его (можно, заодно, поставить на подзарядку). После этого отвинчиваем два болта, на которых крепится вентилятор печки (до этого вынимаем его разъем), вынимаем его в сторону водителя и готовимся увидеть такую картину:

Об этом уже писал (и фотографировал) Влад. Это отсутствие салонного фильтра сказывается. Естественно, все эти листья и другой мусор лучше удалить, только вот пылесосом туда трудно долезть, разве что самой тонкой насадкой (или даже удобнее пинцетом, так что лучше иметь его под рукой). Сразу добавлю, что имеет смысл промазать все втулки и вал снятого вентилятора печки, а также трапецию и движущиеся элементов дворников, ну и клеммы зачистить и литолом смазать.

Вернемся к нашему вопросу.

Предыдущий хозяин в свое время уже сделал тут частичную шумку, относительно тонкую, но все же несколько снижавшую уровень шума. Поэтому здесь слой виброизоляции я клеил не везде, а только где его не было (Вам предстоит клеить все пространство, очистив от грязи). Кстати, не забываем вырезать отверстия для болтов, на которых держится катушка зажигания (они торчат и видны). Что касается нижней части этой полости самую нижнюю его часть (желоб) КРАЙНЕ НЕ рекомендую заклеивать, ибо по нему в боковые отверстия (выходящие в конечном итоге за передние колеса) стекает вся вода с лобовухи (дождь, омывалка, таящий снег и т.д.).

В конечном итоге выглядеть это должно примерно так:

И как обычно поверх клеим шумоизоляцию, тут не особо важно какими кусками (большими или маленькими) я зачастую пользовался остатками. Важно сделать это на обоих стенках и по возможности по максимальной высоте (до трапеции дворников):

На фотке - обратите внимание, что у большого куска срезана боковая часть, так как именно там проходит желоб отвода жидкости.

Начинать клеить лучше с района вентилятора печки. Как видно на следующей фотографии, в пространство между стенкой и вентилятором помещается шумка толщиной 8 мм (и даже еще 1-2 мм остается, так что можно и большей толщиной пользоваться). Таким образом, учитывая слой с обратной стороны (за кастрюлей) в этом месте общая толщина изоляционных материалов получается около 1,5 см, что позволяет снизить уровень шума, идущий от движка в салон, и частично от выхлопной системы.

Со стороны стенки салона также пространство в этом месте позволяет поклеить шумоизоляцию толщиной до 8-10 мм.

После этого можно сразу привинтить вентилятор на место и продолжить дело.

В районе аккумулятора все тоже самое, разве что части придется разделять в районе креплений хомутов, держащие проводку.

Затем возвращаем аккум на место, подсоединяем его, возвращаем накладки, уплотнительную резинку и наслаждаемся ездой.

Заключение

Ощущения: производители говорят, что шумоизоляция снижает уровень шума, но не убирает его полностью, так что на чудо в виде тишины, а-ля в зрительном зале во время спектакля, не рассчитывайте. Тише стало - факт, на холостых двигатель не слышно, до 3-х тысяч совсем небольшой гул, от 3-4 тыс. оборотов гул есть, но ощутимо меньше чем был (в движении теперь не приходится в этом режиме увеличивать громкость магнитолы и сильно повышать голос при разговоре). И вообще слышнее теперь не двигатель, а скорее колеса (окончание работ у меня фактически совпало с переходом на зимнюю резину может из-за нее). Кто хочет совсем гул победить, тому сюда: устранение гула

Также салон стал немного быстрее прогреваться от печки. Рабочая температура двигателя (охлаждающей жидкости) не поднялась, в пробках не греюсь.

Для полного счастья, помимо описанного, можно озадачится клейкой участков днища вокруг резонатора (на меганах, лагунах такой тепловой экран есть изначально), но тут надо думать: как снять слой грязи с металла и как убрать антикор (если есть), но чтобы не сгнил этот участок. Я решил, что шумоизоляция пола салона достаточно справляется с этой задачей. Также можно обклеить арки колес, снизив шум от них, сзади я сделал это, а вот спереди честно сказать не вижу смысла, так как основная их часть находится под капотом, салон от которого звукоизолирован, а часть обклеена при операциях в салоне. Крыша - есть смысл ее делать, но деликатно, чтобы приклеить обивку потом ровно.

Немножко математики:

Примерное количество использованных мной материалов и цены:

Виброизоляция:

Листы 0,5м на 1м - 240 рублей за лист. Потребовалось 12 штук, то бишь 6 кв.м. Примерная цена составила 2800 рублей.

Шумоизоляция:

С верхом из фольги Листы 1м на 1,5м - 400 рублей\штука. Купил 3 листа (чуть меньше чем поллиста в итоге осталось). Итого: 4,5кв.м.- 1200 рублей.

Однородная - листы 1м на 1,5м - 300 рублей\штука. 6 листов (чуть-чуть осталось). Итого: 9 кв.м.1800 рублей.

Получаем, примерные затраты в моем случае 5800 рублей (у меня скидка 7% так что, ближе к 5400).

Делал, что называется для души и от души, так как на стенде в автомагазине значилось, что ориентировочно для полной шумоизоляции необходимо 7 кв.м.виброизоляции (у меня 6 кв.м) и 5 кв.м.шумки (у меня 13,5 кв.м.!!!)

Все фотографии (большая часть представлена в самой статье) можно посмотреть здесь: фотогаллерея

За сим свой рассказ заканчиваю, надеюсь, он получился понятным всем и наглядным.

P.S. Выражаю признательность Akhame за помощь и дельные советы при ковырянии в салоне и дверях.

F1_Dima